Märzschnitt

Der Vorfrühling hat keine starren zeitlichen Grenzen — er wird vom Wetter bestimmt. Grob gesagt dauert er von Ende Februar bis Anfang April, also vor dem Vegetationsstart. Das ist ein guter Zeitpunkt für den sogenannten „Märzschnitt“. Pflanzen reagieren jetzt meist gut auf Schnittmaßnahmen, weil ihre Kraft nach dem Winter der Regeneration und dem Austrieb neuer Triebe gilt. Schneidet man später, entzieht man der Pflanze frische Austriebe und verschwendet so die in deren Bildung investierte Energie.

Im März sollte vor allem ein Sanitätsschnitt erfolgen — ausgefrorene, abgestorbene, beschädigte und sehr schwache Triebe werden entfernt. Abgestorbene Triebe schneidet man bis ins gesunde Holz zurück. Es lohnt sich auch, die Kronen zu auslichten, also übermäßig dicht stehende und sich kreuzende Triebe zu entfernen. Diese sanitäre Kontrolle im März ist bei den meisten Sträuchern und Kletterpflanzen sinnvoll (Achtung: Kronen von Nadelgehölzen nicht auslichten).

Zusätzlich führen wir durch:

• Aufräumschnitte auf Beeten — entferne vertrocknete Triebe vom Vorjahr, besonders bei Stauden und Gräsern, die über den Winter stehen geblieben sind,

• Auslichtungs- und Formkorrekturschnitte — z. B. Formieren von Formschnitten und Nadelhecken,

• Schnitte zur Förderung der Blüte oder der Färbung von Trieben und Blättern,

• Verjüngungsschnitte bei alten oder zu groß gewordenen Sträuchern.

Für die Arbeiten verwenden wir scharfe und saubere Werkzeuge: Scheren, einhändig zu bedienende Gartenscheren für Triebe bis ca. 1,5 cm, beidseitig zu bedienende Astscheren für dickeres Holz sowie eine Säge für dicke Äste. Beim Wechsel von Pflanze zu Pflanze empfiehlt es sich, die Werkzeuge zu desinfizieren (z. B. mit Spiritus abzuwischen), um keine Erkrankungen zu übertragen.

Bei der Planung der Arbeiten beachten wir die Reihenfolge: Wir beginnen mit frosthärteren Pflanzen, da weiterhin Nachtfröste auftreten können. Schneiden Sie nicht alles auf einmal — meiden Sie Weiden mit noch nicht offenen Kätzchen, Sträucher, die an den Zweigen des Vorjahres blühen, und Pflanzen, die im Frühjahr beim Schnitt „bluten“. Die Maßnahmen sollten an einem regenfreien und frostfreien Tag erfolgen.

Der März ist vor allem die Zeit für den Schnitt laubabwerfender Sträucher, die im Sommer an neuen Trieben blühen. Mit ihnen lohnt es sich, die Frühlingsarbeiten zu beginnen. Zu dieser Gruppe gehören u. a. viele japanische Spieren. Nicht schneiden sollten wir dagegen Spieren, die an den Trieben des Vorjahres blühen (z. B. van Houtte’a, die Sorten Grefsheim und andere frühe, nipponische Formen).

Wir schneiden unter anderem:

• tawuły japońskie,

• tawuła gęstokwiatowa,

• tawuła brzozolistna,

• tawuła Douglasa,

• pięciorniki krzewiaste (optional) — sie frieren manchmal zurück, daher kann man den Schnitt verschieben und eventuelle Frostschäden entfernen,

• dziurawiec,

• barbula klandońska.

Diese Sträucher kann man mit Heckenscheren „eben“ schneiden (z. B. auf 15–30 cm) oder formen (z. B. halbkugelförmig bei Spieren). Die Knospen stehen dicht an den Trieben, deshalb ist die genaue Technik des Schnitts oberhalb des Triebs weniger entscheidend. Der Schnitt regt die Pflanzen an, zahlreiche Triebe mit üppiger Blüte zu bilden.

Hinweis zu den Fünffingersträuchern (pięciorniki)

Starker Rückschnitt der pięciorniki verzögert die Blüte und ergibt kompaktere Sträucher. Wenn Sie frühere Blüte und eine lockerere Wuchsform wünschen, schneiden Sie sparsamer: Entfernen Sie beschädigte und älteste Triebe und kürzen Sie die übrigen nur leicht, z. B. um ein Drittel.

Zu einer ähnlichen Gruppe gehören Sträucher, die im Sommer an neuen Trieben blühen, z. B.:

• hortensje bukietowe,

• hortensje drzewiaste/krzewiaste,

• budleje.

Wir schneiden sie niedrig und entfernen alle Triebe des Vorjahres oberhalb des ersten oder zweiten Paars starker, gesunder Knospen. Zusätzlich entfernen wir abgestorbene, beschädigte, dünne und schwache Triebe sowie sich kreuzende Triebe und solche, die ins Innere des Strauchs wachsen. Behandeln Sie sie nicht mit Heckenscheren wie Spieren — schneiden Sie mit der Gartenschere etwa 0,5–1 cm über dem Knospentpaar und kontrollieren Sie die Anzahl der verbleibenden Triebe. Ältere Rispenhortensien sind oft stark verzweigt — es lohnt sich, die Anzahl der Triebe zu begrenzen, damit die Pflanze Energie in größere Blüten stecken kann.

Einige Sträucher benötigen einen sparsamerern Schnitt. Beispielsweise kann man die ketmię syryjską auf die Hälfte der Vorjahrestriebe kürzen oder die Krone nur auslichten, wenn der Strauch sehr wüchsig ist.

Denken Sie auch daran, vorsichtig mit der Gartenhortensie und Eichenblatt-Hortensie umzugehen, da diese an den Trieben des Vorjahres blühen. Hier beschränkt man sich auf das Entfernen verblühter Blütenstände bis zum Paar gesunder Knospen und auf das Herausnehmen beschädigter Triebe.

Niedrige Kleinsträucher und Halbsträucher, die im Sommer und Herbst blühen, benötigen üblicherweise einen , um eine schöne Wuchsform zu erhalten und eine intensive Blüte anzuregen. Gleichzeitig sollten stark verholzende Triebe nicht zu tief abgeschnitten werden, da die Regeneration erschwert sein kann. Ebenfalls entfernen wir ausgefrorene und kranke Teile.

Zu dieser Gruppe gehören u. a.:

• perowskia,

• lawenda — kann niedrig geschnitten werden, aber nicht zu tief; achten Sie auf die Höhe der schlummernden Knospen und schneiden Sie bis dorthin,

• wrzosy pospolite — unterhalb der verblühten Blütenstände schneiden.

Diese Kleinsträucher sind frostempfindlich — es ist sinnvoll, den Schnitt auf Ende März zu verschieben. In wärmeren Regionen (Westpolen) kann man bereits Anfang März beginnen.

Diese Sträucher werden vor allem geschnitten, um die dekorative Farbe von Trieben oder Blättern zu betonen und ihre Größe zu begrenzen. Dazu gehören unter anderem:

• derenie białe,

• dereń świdwa,

• dereń rozłogowy,

• wierzba całolistna ‘Hakuro-nishiki’ i ‘Pendula’ — Stammformen werden ausgelichtet bzw. geköpft,

• wierzba purpurowa ‘Nana’,

• tawlina jarzębolistna ‘Sem’,

• bez koralowy ‘Aurea’,

• wierzba ‘Flame’.

Der Schnitt erfolgt stark und niedrig — über dem 2.–3. Auge oder etwa 20–30 cm über dem Boden, dabei am besten eine nach außen gerichtete Knospe stehen lassen. Natürlich entfernen wir auch alle kranken, toten, schwachen und übermäßig verdichtenden Triebe. Der Eingriff kann jährlich oder im Rhythmus von 2–3 Jahren wiederholt werden.

Schnellwüchsige, vitale Sorten können kräftiger geschnitten werden als langsam wachsende Pflanzen. Das ist besonders wichtig in kleinen Gärten, wo der Platz begrenzt ist.

Der Vorfrühling ist ein guter Zeitpunkt für Verjüngungsschnitte vieler laubabwerfender Sträucher. In praktisch jedem Garten findet man Pflanzen, die verjüngt werden sollten. Besonders lohnt sich ein Blick auf folgende Arten:

• lilaki,

• bez czarny,

• pęcherznica kalinolistna,

• perukowce podolskie,

• kaliny koralowe,

• jaśminowce,

• tamaryszki,

• berberysy — besonders große Sorten wie ‘Atropurpurea’ oder ‘Superba’,

• leszczyny,

• magnolia pośrednia,

• sumaki octowce,

• surmia bignoniowa,

• krzewuszki (in der Regel lichtet man sie nach der Blüte im Juni aus, aber stark überwachsene Exemplare kann man jetzt verjüngen),

• azalie wielkokwiatowe,

• und dazu pigwowce, porzeczki krwiste, złotiny, żylistki, ketmia syryjska und forsycje.

Wenn man mehrere Jahre die formierenden Schnitte vernachlässigt hat, können Pflanzen zu ausladend geworden sein und Nachbarflächen einnehmen. Schnittschema: Neben der sanitären Kontrolle (Entfernen kranker, toter, schwacher und dünner Triebe) kürzen wir die verbleibenden Triebe auf die Höhe weniger Augen oder auf 20–30 cm (gegebenenfalls höher, je nach gewünschter Endhöhe). Bleiben an der Basis zu viele Triebe zurück, entfernen wir die ältesten ganz dicht am Boden. Nach einem solchen radikalen Schnitt verzichtet man in dieser Saison auf Blüten, verbessert aber die Wuchsform, begrenzt die Größe und erzwingt den Austrieb frischer, gesunder Triebe.

Der Vorfrühling ist auch ein guter Zeitpunkt zur Verjüngung immergrüner Sträucher, deren Blätter an Dekorativität verloren haben. Ein Eingriff lohnt sich bei:

• rododendronów,

• (halbimmergrünen) azalii japońskich (kann man auch nach der Blüte schneiden),

• laurowiśni,

• mahoni,

• ostrokrzewów.

Ostholunder? (Note: do not add) — (skip) Ostrokrzewy, laurowiśnie und Mahonien kann man recht stark schneiden — auf eine Höhe von 30–50 cm über dem Boden, da sie sich schnell regenerieren. Die Verjüngung von Rhododendren sollte schrittweise erfolgen: Im ersten Jahr kürzen wir die Hauptäste um ein Drittel, im nächsten Vorfrühling schneiden wir auf etwa 30 cm vom Boden, in Augenhöhe ruhender Knospen. Im dritten Jahr wählen wir 2–3 der stärksten Triebe als Kronengerüst und schneiden diese zum Verzweigen, den Rest entfernen wir. Mahonien kann man jetzt oder kurz nach der Blüte (im April) schneiden.

Beim Auslichtungsschnitt werden am Basisbereich des Strauchs alte, von unten kahl gewordene Triebe sowie solche entfernt, die den Strauch übermäßig verdichten (z. B. ins Innere wachsen oder zu dicht beieinander stehen). Das ist weniger radikal als ein Verjüngungsschnitt, regt aber ebenfalls zum Austrieb neuer, blühender Triebe an und verbessert die Luftzirkulation in der Krone. Zugleich kann man die Außenkontur korrigieren und zu lange Triebe einkürzen.

Bei diesem Schnitt sollte man besonders achten auf:

• Fächerahorne — wenn der März noch kalt ist, verschieben Sie den Schnitt besser, da sie frostempfindlich sind,

• irgi,

• ogniki,

• oczary — wenn Sie ihre Größe begrenzen möchten, lichten und kürzen Sie die Triebe über dem 2., 3. oder 4. Auge,

• świdośliwę kanadyjską (Lamarcka),

• pięciorniki krzewiaste — wenn Sie sie nicht stark zurückschneiden wollen, reicht es, sie im Frühjahr auszudünnen,

• berberysy — im Vorfrühling lohnt sich eine Formkorrektur und Platzschaffung für neue Triebe, besonders bei stark wachsenden Sorten (z. B. 'Atropurpurea', 'Mazurek', 'Chopin'),

• złotliny.

Formierung ist ein Schnitt zur Verbesserung der Wuchsform — wir kürzen Äste, die über die Silhouette der Pflanze hinausragen. Im März kann man zum ersten Mal nach dem Winter die Form von Einfassungen, Gartenskulpturen und Hecken korrigieren.

Formiert werden unter anderem:

• Reihen von Berberitzen — kleine Kugeln wie ‘Bagatelle’, ‘Bonanza Gold’, ‘Admiration’ oder Säulen wie 'Erecta', 'Red Pillar', 'Helmond Pillar',

• Liguster,

• Buchsbaum,

• irgi,

• Vinca (immergrüne Bodendecker),

• Eiben,

• Kalmus? (kalina wawrzynolistna),

• Trzmieliny Fortune’a,

• Nadelhecken — Lebensbäume, Zypressen, Wacholder, Taxus (wir kürzen die grünen, äußeren Triebe; wir schneiden die Triebe am Rand; schneiden aber keine Äste aus der Mitte der Pflanze und verjüngen sie nicht zu stark, da Nadelgehölze nicht aus altem Holz wieder ausschlagen),

• mit Ausnahme der Eibe — nur Eiben kann man stärker schneiden.

Für die Formierung von Hecken aus Zypressen, Lebensbäumen, Lärchen oder Eiben verwenden wir elektrische oder benzinbetriebene Sägen. Laubhecken aus Buche und Hainbuche formen wir vorerst nicht, denn nach einem frühjahrsnahen Schnitt „bluten“ diese Pflanzen und die Wunden heilen schlecht — ein solcher Schnitt ist besser im Juni vorzunehmen, nach der Phase intensiven Safttreibens.

Kletterpflanzen werden geschnitten, um sie zur Blüte anzuregen (z. B. glicynia, powojniki) oder um einen Sanitärcheck durchzuführen. Beispiele für Maßnahmen:

• milin — wir kürzen die Triebe des Vorjahres schräg 0,5–1 cm über dem 2.–3. Auge und lichten zu viele Triebe aus,

• glicynia — wir kürzen alle Seitenäste (die aus dem Gerüst entspringenden) schräg 0,5–1 cm über dem 2.–3. Auge; der Hauptschnitt der Glyzinie erfolgt jedoch erst Ende Juli, wenn die Seitenäste auf 30–50 cm eingekürzt werden,

• wiciokrzew, dławisz, hortensja pnąca, przywarka, rdest Auberta — übermäßig verdichtende, zu lange sowie kranke und ausgefrorene Triebe entfernen,

• powojniki — wenn die Knospen gut sichtbar sind, schneiden wir je nach Blütezeit:

• frühblühende — vorsichtiger schneiden, da sie an den Trieben des Vorjahres blühen; kranke und tote Triebe bis zum ersten Paar gesunder Knospen entfernen; ist die Pflanze zu stark überwachsen, kann man verjüngen und auf ca. 15 cm zurückschneiden,

• spätblühende — stärker schneiden, um Größe zu begrenzen und die Pflanze an die Spalier- oder Rankhilfe anzupassen,

• staudenartige — wie Stauden behandeln, also niedrig, nahe am Boden, ca. 15 cm schneiden.

Aktinidien und Weinreben schneiden wir nicht im Vorfrühling, da sie „bluten“ und die Wunden schlecht heilen. Aktinidien werden im Herbst (Ende September–Oktober) geschnitten, Weinreben im September oder im Spätwinter.

Im Vorfrühling schneiden wir auch vertrocknete Halme von Ziergräsern sowie Stauden, deren Horste wir über den Winter stehen gelassen haben. Nicht immergrüne, vertrocknete Gräser und Stauden schneidet man dicht über dem Boden ab. Bei Festuca- und Sesleria-Arten kürzen wir die Spitzen, und sind die Horste vernachlässigt, schneiden wir die ganze Pflanze niedrig ab.

Bei immergrünen „Gräsern“ (z. B. Carex-Arten, Liriope, Ophiopogon) kann man ästhetische Maßnahmen vornehmen: die Blätter stehen lassen, wenn sie schön sind, Spitzen bei gefriergetrockneten Enden kürzen, halbieren oder komplett entfernen, um Platz für neue Triebe zu schaffen. Bedenken Sie, dass trockene Halme die Pflanzen vor Frösten im Frühjahr schützen; den Schnitttermin wählen wir also nach dem März‑Wetter: ist es sehr kalt, verschieben wir die Aufräumarbeiten, bei milder Witterung beginnen wir.

Einige Gräser (z. B. Phalaris, Deschampsia oder Hakonechloa) können bereits im März austreiben, daher wollen wir junge Triebe nicht beschädigen. Miscanthus und Pennisetum (japanische Lampenputzergräser) treiben später aus und können ruhig im April geschnitten werden.

Grundsätzlich vertragen Bäume keinen Schnitt im Vorfrühling. Walnuss, Ahorn, Ulme, Buche, Birke, Kornelkirsche und Rosskastanie „bluten“ nach einem Schnitt im Frühjahr — es ist besser, bis zum Ende der intensiven Saftbewegung zu warten, wenn die ersten jungen Blätter gut entwickelt sind (in der Regel im Juni). Wir schneiden auch keine Sträucher, die an den Trieben des Vorjahres blühen — wie zuvor genannte Spieren, Weigelien, Deutzien, Mandeln, Quitten, Zieräpfel, Zierkirschen, Philadelphus, Kalinen, Flieder, Azaleen, Rhododendren, Magnolien, Forsythien, Garten- und Eichenblatt-Hortensien, Kolkwitzien, Kerrien, Mahonien, porzeczki krwiste, pęcherznice und perukowce. Ein Schnitt dieser Pflanzen jetzt würde uns die Blüten in der Saison nehmen.

Rosen werden im Frühjahr geschnitten, aber mit diesem Eingriff sollte man warten, bis sich das Wetter stabilisiert und es wärmer wird — wir beginnen mit dem Schnitt, wenn die Knospen bereits angeschwollen sind (das ist auch der Zeitpunkt, an dem Forsythien meist zu blühen beginnen).